Départ du lodge vers 7 h 45, nous traversons Thamel à pied, puis longeons Kantipath qui se réveille doucement pour rejoindre l'arrêt de bus locaux de Bagh Bazar en 30 minutes.
Tout juste arrivés au petit panneau "Bus Stop Bhaktapur", je questionne le 1er bus qui est sur le point de partir et grimpons dans la foulée grâce aux dernières places assises au fond du
bus (comme souvent jusqu'à présent). Tout s'enchaîne facilement et rapidement, nous voici en route pour 1 h de trajet en bus local pour la modique somme de 25 roupies par personne (soit tout
juste 20 centimes d'euros). Un très bon plan que nous avons manqué de rater en choisissant plutôt un taxi où le prix s'élève quand à lui de 1 500 à 2 000 roupies (15 €). Certes ces bus marquent
quelques arrêts, mais ceux-ci sont relativement courts, les aides-chauffeurs sont très efficaces en criant le nom de la destination depuis la porte du bus qui reste ouverte et fait grimper
rapidement les clients. Nous sommes déposés à la porte de la ville au Nord de Bhaktapur vers 9 h 15, bien plus tôt que nous l'avions pensé. Parfait pour cette grosse journée
consacrée à
la 3 ème des cités-états médiévales de la vallée de Katmandou au patrimoine culturel riche. Celle-ci est parfois encore nommée Khwo qui signifie "cité des
dévots" en Newari, un nom qui convient parfaitement à Bhaktapur. Nous rencontrons tout de suite à l'entrée d'une rue menant au Sud vers le centre sur l'une des
nombreuses billetterie-contrôle où il faut débourser 1 500 rs pour l'accès. Nous passons par un sanctuaire de Ganesh multicolore où l'on honore le dieu sous la forme d'un rocher évoquant une tête
d'éléphant puis découvrons le fameux Durbar Square. Celui-ci est malgré tout bien conservé ou en cours de restructuration suite au séisme de 2015. L'arrivée sur ces nombreux
temples est forte en émotions pourtant les désastreux tremblements de terre de 1934 ou 2015 ont fait disparaitre de nombreux édifices ne laissant parfois que des plateformes en briques vides ou
des lions gardant des escaliers conduisant à nulle part. Nous sommes rapidement sollicités par des guides indépendants parfois lourds et insistants mais nous refusons. Face à nous se dresse le
Temple de Vatsala Durga entouré de la colonne du roi Bhupatindra Malla, de la cloche de Taleju installé en 1737 pour sonner les prières du matin
et du soir, et de la splendide Porte d'Or qui fait partie des pièces maîtresses de Durbar Square dans l'alignement de l'impressionnant Palais aux 55
fenêtres nommé ainsi pour les ouvertures en bois ouvragées qui rythme son étage supérieur. Nous franchissons cette mythique porte gardée logée dans un corps de garde rouge entouré par
les murs blanc d'un palais, cette merveille s'orne de l'un des plus beaux exemples de l'orfèvrerie népalaise en matière de métal repoussé. Nous rentrons dans une cour intérieure du palais royal,
un ensemble autrefois impressionnant jusqu'à ce que le séisme de 1934 ne rase la plupart de ces 99 cours. Nous franchissons une seconde porte intérieure avec deux énormes tambours de guerre qui
servaient à prévenir la ville en cas d'attaque, puis nous passons deux statues de gardes en habits traditionnels qui se dressent de part et d'autre d'une porte richement décorée provenant du
Rajasthan. On arrive enfin devant l'entrée principale de Nul Chowk, partie la plus ancienne du palais et site du temple de Taleju (seuls les hindous peuvent y pénétrer), suit un bassin utilisé
pour l'immersion rituelle de l'effigie de Taleju. Nous ressortons de ce lieu incontournable et continuons à contempler à leur tour les temples du Char Cham, de Badrinath, de Rameskwar, tous
différents les unes des autres. Une jolie ruelle nous mène ensuite à Taumadhi Tole, une place qui sera également un moment fort de ce voyage avec le temple de Nyatapola
doté de 5 niveaux culminant à plus de 30 m, c'est le plus haut du pays et l'un des bâtiments les plus élevés de la vallée de Katmandou. Construit en 1702 avec des proportions parfaites,
on y accède par un raide escalier flanqué de gardiens en pierre (éléphants, lions, griffons...) et avec à leurs pieds les légendaires lutteurs rajpoutes Jayamel et Phattu. Juste à coté de ce
dernier, se dresse le temple de Bhairabnath caractérisé par sa large façade et son triple toit dédié à Bhairab l'incarnation terrible de Shiva. 3 ème temple de cette place, caché
derrière des bâtiments au Sud, le Til Mahadev Narayan qui, minuscule par rapport aux deux précédents est un important lieu de pèlerinage, et l'un des plus anciens sanctuaires de
la ville. Nous marquons notre pause repas au Sunny Guest House idéalement placé au Nord de Taumadhi Tole où nous profitons d'une incroyable vue plongeante et si proche sur ces édifices et ainsi
s'imprégner des lieux. 1 h plus tard, rien de mieux qu'un belle marche à travers la ville pour en poursuivre sa découverte vers l'Est via Golmadhi, Sri Indra Varna Mahavihar, un temple de Vishnu
et de superbes ruelles étroites et sculptées. Nous atteignons Tachupal Tole. Celle-ci fut la première grande place de Bhaktapur et le siège de la royauté jusqu'à la fin
du XVI ème siècle. Se dresse le temple de Dattatreya à 3 niveaux et le Bhimsen à 2 niveaux. Tout cela est bordé de magnifiques bâtiments en brique et
bois qui étaient à l'origine des math (demeures de prêtres hindous) dont la fameuse fenêtre du Paon du XV ème siècle répertoriée la plus remarquable fenêtre sculptée de la vallée. Nous finissons
cette boucle au coeur de la vie locale où encore de nombreux bâtiments sont en reconstructions. Rappelons qu'ici des centaines de personnes ont perdu la vie en 2015 et les séismes en ont
laissé encore un plus grand nombre sans abri. Avec ces ruelles tortueuses et ces bâtiments en briques, Bhaktapur était particulièrement vulnérable aux tremblements de terre, les gravas y
sont fréquents. La reconstruction prendra encore de nombreuses années. Pour fêter la fin de cette nouvelle journée découverte, nous goûtons le fameux yaourt "Juju Dhau" (Roi des yaourts)
qui est le plus riche et le plus crémeux du monde. Nous choisissons un petit établissement en bord de route pour le déguster, plus local que dans les restos à touristes et à 35 rs au
lieu de plus de 100 rs. Ils sont reconnaissables aux bols de yaourt dessinés en devanture. Nous ne sommes vraiment pas déçu, succulent avant de grimper à nouveau dans un bus local pour le retour
sur Katmandou en 1 h. Voilà encore une journée de 8 h plus que très remplie avec une nouvelle fois des images plein la tête, des visages, des saveurs et une bonne fatigue qui se comprend.
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